2022 春夏巴黎男裝周回顧：LVMH DIOR帶來重磅聯名

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原標題：2022 春夏巴黎男裝周回顧：LVMH 帶來重磅聯名，更多新品短片帶來了新創意

昔日的時尚金童 Olivier Theyskens 曾回憶上世紀 90 年代自己初闖時尚圈的經歷：他找了一家巴黎的公關公司要來了一份當時時尚圈最具影響力的 50 人名單，并將自己的作品集寄給了這 50 個人，然后他幸運地獲得了其中幾位的關注。但他直言這套做法在當下已經行不通了，“如今大家淹沒在圖片的海洋里，已經很難再被輕易打動了”。

這套理論在品牌和普通消費者的溝通中同樣適用，尤其是時裝周期間，面對社交媒體上潮水般的圖片和視頻，人們也“很難再被輕易打動”。

6 月 27 日剛結束的 2022 巴黎男裝周，官方日程里共有 70 多家品牌，絕大多數走線上發布。法國高定時尚聯合會有打造專門的線上發布平臺，但大概除去嚴肅的業內人士，幾乎沒人會完整把官方日程里所有品牌的新品發布視頻從頭看到尾吧。人們愿意分給這些影像的時間極其有限，為了在最短的時間里抓住人們的注意力，品牌對形式的注重幾乎是很自然的結果。

和向來相對保守的米蘭相比，巴黎男裝周對于“形式至上”的詮釋更加激進，本季最具象征性的例子是 LVMH 旗下兩大品牌帶來的重磅聯名。同時，巴黎也有更多品牌選擇以實驗性質的創意短片（而非更接近傳統走秀的視頻）來進行展示。

找對合作伙伴，聯名還是好用

從 Louis Vuitton 和 Supreme 的聯名開始，潘多拉的魔盒被打開了，遍地都是奢侈品牌和潮牌、運動品牌或藝術家的聯名。大眾早已審美疲勞，如何還能以聯名形式狂吸流量，LVMH 兩大品牌給出的答案是：找對合作伙伴。如果說此前同屬開云集團的 GUCCI 和 Balenciaga 聯名屬于“內卷”的話，LV 和 NIKE 這種各自領域頭牌的結合何嘗不是呢？

Louis Vuitton x NIKE

LV 和 NIKE 在本季聯手，相信很多人第一反應是“總算（終究還是）來了”。在 Virgil Abloh 加入 LV 后，大家對于這組聯名的出現多少都有預期。但這次一口氣出了超過 20 款……大概“以量取勝”是 Abloh 最近的策略吧——他自家品牌和 NIKE 的最新企劃更是做了 50 雙 Dunk。

Abloh 的 3% 理論以及他和 NIKE 聯名中討巧式的小改動常被人詬病，但這次 LV 和 NIKE 的這組比想象中的要有更多變化。聯名圍繞 Air Force 1 展開，在配色和材質上提供了多種方案，也有通過鞋幫解構疊加對鞋身造型進行改動。

△ 圖片來自 Imed Soussi

和之前一季相似，Abloh 為系列打造了一支特別的影片，當中聚集了一批藝術家，以抽象的敘事方式講述了說唱歌手 Lupe Fiasco 的故事。

DIOR x Travis Scott

這是 DIOR 本月發布的第二個重磅聯名了，之前和 sacai 的聯名是品牌第一次和設計師品牌推出完整聯名系列，而和 Travis Scott 的合作則是和音樂人的頭一次。

雖然從策略上來看，DIOR 這波操作顯示出越發激進的趨勢，但如果具體看設計的話，不難發現，無論和誰聯名，DIOR 式的優雅始終占據主導。從這個層面來說，Kim Jones 可能是最近幾任創意總監里最忠于 DIOR 風格的一位了。

以這一季為例，Jones 抓住了 Travis Scott 家鄉得克薩斯州和 DIOR 的聯系——1947 年品牌創始人就曾攜首個時裝系列在得州展示、系列色調取自品牌創始人的高定作品、喇叭長褲和修身大衣的設計受到了 1956 春夏高定箭形（ARROW）系列的啟發，此外還重塑了品牌在 1960 年代推出的鉆石印花標識。

Travis Scott 和他的廠牌 CACTUS JACK 的相關元素更多以裝飾性細節呈現，當然也少不了聯名鞋款。

△ 用 OBLIQUE 印花的樣式演繹了“JACK”字樣；Jones 還首次和品牌高級珠寶部藝術總監維多利婭·德卡斯特蘭合作，為系列打造了仙人掌寶石項鏈

Y/PROJECT x FILA

和運動品牌聯名的還有 Y/PROJECT，合作對象是 FILA，聯名產品被安排在整場秀的中間段呈現，除了有些出戲的巨型“FILA”logo 外，這組聯名產品和 Y/PROJECT 自家新品的融合度非常高，無論是設計手法還是造型。

雖然是商業聯名，但還是很大程度保留了 Y/PROJECT 的實驗性風格，包括大量的解構重組、破壞性的元素、不對稱設計等。

放開手來拍片

疫情爆發后，品牌被迫以視頻短片的形式發布新品，相當于開啟了一條新賽道，一些擅長此道的品牌迎來了自己的機會。包括之前的米蘭男裝周在內，多數品牌保留了走秀的形式，只是在劇情、運鏡和剪輯上做了簡單的設計，但也有一些品牌完全拋棄了走秀的概念，選擇放手拍片。

Thom Browne：一位馬拉松運動員的備戰故事

在這輪疫情期時裝影片大賽中，Thom Browne 絕對是表現最出色的選手之一。從 2021 春夏的首屆月球運動會到 2021 秋冬關于回家的主題影片，都讓人印象深刻。這次的影片繼續和運動掛鉤，講述了一位馬拉松運動員獨自在草原生活訓練的故事，中間還穿插了一段運動會的動畫。

影片敘述了一個清晰不費解的故事，再輔以實驗性質的表現，依舊出彩。

Walter Van Beirendonck：燥

在許多品牌費盡心思尋找創意的時候，Walter Van Beirendonck 選擇了退一步做減法。有什么比躁動的朋克現場更適合當下的？拋開所有束縛和限制，伴隨著鼓點的律動和閃爍的燈光盡情釋放吧。這個主打霓虹色的系列也格外適合在昏暗的 livehouse 環境中呈現。

Henrik Vibskov：陽光會灑落在流水線上

和 Walter Van Beirendonck 直白躁動的表達不同，同時也是藝術家的丹麥設計師 Henrik Vibskov 選擇了更隱晦的表達。這支以“The Sun Will Shine On The Assembly Line”為主題的短片展示了一條特別的流水線，但陽光真的會灑落在流水線上嗎？我們似乎無法從這支略顯陰郁的短片里看到的希望。

ZIGGY CHEN：舞

舞蹈是展示服裝最好的手段之一，Jean Paul Gaultier、Alexander McQueen 等品牌的經典時裝秀中就不乏與舞蹈相關的例子，最近的時裝影片里也有許多品牌選擇以舞蹈的形式呈現，比如 Maison Margiela 為 2021 春夏系列創作的影片就聚焦了一群探戈舞者。

本季將舞蹈與時裝結合最棒的或許就是 ZIGGY CHEN 這支了?；璋档膹S房里，鏡頭 360 度不停旋轉，房間中央粗糲地亮著一盞日光燈，在簡易的舞臺上是戴著面具的舞者，老舊但滿是韻味。整支短片帶有鮮明的 ZIGGY CHEN 風格。

LOEWE：書中秀場

疫情之后，Jonathan Anderson 的兩家品牌在新品展示的形式上獨樹一幟，LOEWE 這邊以“箱中秀場”、“書中秀場”、“報中秀場”的形式，將有溫度的實物和屏幕中的展示相結合，Anderson 本人更是每一季都親自出鏡解讀新作，為觀眾帶來更多真實的體驗和參與感。

這一季，LOEWE 仍然是和 M/M Paris 合作來打造“書中秀場”，里面有 David Sims 為系列拍攝抽象派風格快照，還有藝術家 Florian Krewer 的一套作品集。并配有海報、300 枚夜光星星貼紙和一枚熒光黃色的皮革拍擊手鐲，和這季的主題俱樂部文化相呼應。

具體在設計上，設計師以簡約的廓形搭配出挑的熒光色，為派對男孩準備了豐富的戰衣。

△ LOEWE 這一季的調性很小眾，給人感覺更接近 J.W.Anderson 的氣質

來源：理想生活實驗室

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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